| V I S U A L I Z Z A D I S C U S S I O N E |
| Gio Care |
Inserito il - 03/03/2023 : 11:04:45
Salute ragazzi,
dovendo posticipare causa maltempo l’installazione outdoor di un tracciato da picnic, riprendo le modifiche di laboratorio in scala 1/43…
Questa volta vorrei intraprendere la sostituzione del chip originale delle 143 con quello per 132, ho già portato avanti un innesto del rettilineo standard Go su una CU 132 ( posterò qualche foto e accorgimenti appena lo scratch sarà ultimato ed avrò ricevuto i pulsanti comprati usati sulla baia).
Veniamo al dunque :
Chip originale Carrera 26740 ( per le formula 1, piccolino quanto basta ad essere adattato alla scala minore) oppure FT Slottechnik SCD2022 Miniatur Digitaldecoder ( molto piccolo e con in più opzione luci/stop)? Il costo è quasi lo stesso, almeno qui in Germania, quindi sarei orientato sul secondo viste le funzionalità aggiuntive e le dimensioni rettangolari molto compatte.
Qualcuno ha per caso avuto modo di testarlo? Se fosse possibile vederli in foto vicini potrei scegliere con maggior sicurezza, dovendo acquistarne 3 con un esborso abbastanza congruo.
Prego chi avesse la possibilità di postare qui l’eventuale foto comparativa, magari con un telaio Go tipo DTM aperto vicino…
Un dettaglio aggiuntivo :
Ho temporaneamente isolato i 2 led della CU che suppongo siano quelli per il contagiri dedicato , potrei utilizzare il contagiri digitale 143 che ho, disponendo al momento di solo 3 controller digital 132?
Tante domande, ma qui c’è tanta gente, e tutta sempre gentile e disponibile…
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| 20 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| Gio Care |
Inserito il - 17/01/2024 : 08:17:01
Dimenticavo…purtroppo non ho ancora la bist, non so dirti nulla di preciso in merito mi spiace. |
| Gio Care |
Inserito il - 17/01/2024 : 07:45:20
Ciao Alessandro, grazie
Teoricamente dovrebbe funzionare visto che ad esclusione dei pezzi per realizzare il circuito tutta l’elettronica è della 1:32…
Costruire un raccordo artigianale per utilizzare i componenti 1:32 della pit lane non è però un lavoretto da nulla…si può fare ma ho preferito utilizzare uno scambio ( di quelli rossi 1:43) per ricavare l’ingresso ai box, costruendomi soltanto il raccordo per l’uscita con due pezzi Go “fusi” assieme : un rettilineo normale ed uno scambio a X analogico….
In più con uno scopo per giustificare l’ingresso ai box…!
Puoi dare un’occhiata qui :
http://www.tuttoslot.it/forum/topic...and+Building
La modifica è tutto sommato fattibile, serve solo un po’ di pazienza e manualità ma funziona perfettamente !
Sarà solo necessario prevedere un ulteriore scambio a monte dell’ingresso per consentire anche a chi occupa la corsia esterna di spostarsi prima su quella interna e poi entrare.
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| alessandro.ar |
Inserito il - 16/01/2024 : 11:45:04
Ciao, mi sono letto il topic tutto d’un fiato.
Complimenti bel lavoro, una domanda visto che monti la CU e’ quindi possibile installare anche la pit lane 132 per fare i rifornimenti? Hai provato a vedere se riconosce il software BistLap? |
| Gio Care |
Inserito il - 21/06/2023 : 13:05:49
Evvai !!! Il decoder funziona di nuovo
Avevo proprio sballato qualcosa con la procedura di abbinamento sbagliata , utilizzando il tasto di cambio corsia come per la 143 invece del tasto code sulla CU !
Ho montato un ovale 143 con la red box e smanacciando con il tasto corsia e il gas in contemporanea premuto una volta si e una no, ripetendo la procedura di abbinamento, so bene come o perché, a forza di tira e molla di colpo si è risvegliato e funziona di nuovo perfettamente!
Nuova regola : mai abbinare un chip 132 ( perlomeno un scd 2022 slotechnik ) insieme ad una CU con il tasto di cambio corsia, soprattutto se non avete più una red box e un pulsante rosso a disposizione.
Mistero digitale risolto 
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| Gio Care |
Inserito il - 20/06/2023 : 21:40:48
Salute raga,
Approfitto dei test in corso con le ghost digital 143 per un paio di osservazioni sui chip che sto utilizzando per le auto a controllo manuale, slotechnik scd 2022 e mpl qx 2020.
Uno dei due 2022 ha smesso di funzionare, viene identificato dalla CU ma il motore non risponde . C’è tensione in arrivo al chip, il motore collegato ad una sorgente diretta funziona….niente incidenti con botte catastrofiche o cadute dal tavolo…. Ho un solo dubbio, aver incasinato qualcosa premendo il tasto sul pulsante durante l’abbinamento invece che il tasto „code sulla CU…in questo caso l’unico tentativo che mi resta è riprovare la procedura di abbinamento utilizzando la red box 143 invece della CU 132 e vedere se si risveglia….nessun segno di frittura visibile, neanche con la lente ! Mistero del lato oscuro, boh!
Il 2022 è un chip con carattere aggressivo, qualunque sia il valore impostato nella programmazione, l’erogazione è un po‘ brusca, poco adatta a tracciati tortuosi o principianti assoluti, più fruibile e divertente invece con piste veloci. Premendo il pulsante, l’auto reagisce dopo circa un centimetro abbondante, i freni sono molto potenti, evidentemente calibrati all‘ indole corsaiola che lo caratterizza. Arriva con cavetti già dotati di connettori jst per le luci ed è veramente piccolo.
Più pastoso e lineare invece il concorrente mpl, forse meno smanettone ma molto piacevole nella progressione sia in accelerazione che in frenata. Una sensazione più da Gran Turismo che da Gran Premio, perlomeno fino al livello 3/4, poi si scatena anche lui. Su 3 acquistati, zero problemi. E guarda un po‘, sono quelli che costano meno ( 22€ con luci anteriori e posteriori, stop compresi e cavetti inclusi).
Queste osservazioni riguardano auto che montano motori Racing, Go Race per intenderci e non X Go che sono invece gli intermedi della stessa parrocchia, sul tracciato definitivo del post „traffico in pista“ in versione digitale. Le prove di questi propulsori in analogico confermano le prestazioni dichiarate, dal normale ad un intermedio si sente già una notevole differenza, visibile quando si spalanca in uscita. L’auto parte via di traverso quasi subito…
Il tipo Blu dell’altra parrocchia non l’ho ancora provato ma le specifiche dichiarate sono del tutto simili al Race concorrente, entrambi sui 5/6€ ( magari è lo stesso solo pitturato di blu).
Ho curato molto i riporti in pista, uno ogni 3 metri circa, meglio abbondare… Il digitale ciuccia parecchio di più paragonato alla spartana Go. Gli scambi aiutano a smistare il segnale tra le due corsie, perciò ho cercato di posizionare i riporti nelle loro vicinanze.
Se ci sono buchi nella tensione è impossibile raggiungere un set up efficace e quindi divertirsi.
Mancano ancora all’appello lo slot.it sp 43 ed un carrera originale, quello da F1, che per dimensioni dovrebbe starci senza troppi problemi pur essendo il più ingombrante di tutti…arriveranno prima o poi anche loro, magari in agosto c’è qualche saldo stagionale
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| Gio Care |
Inserito il - 11/04/2023 : 09:27:33
Salve raga,
Pasqua in officina, 3 giorni di pioggia
Così ho ultimato il parco auto digitali, questa volta partendo da basi Go anziché digital 143.
Tutto uguale a parte il foro per il led nel telaio, che è già predisposto.
Forate con punta fina per centrarlo con precisione (1,5mm) poi allargate a 3mm.
Non volendo continuare a sacrificare supporti paraboliche e nel frattempo cercare una soluzione migliore per abbassare e avanzare il baricentro sull‘ anteriore, ho usato gli scarti dei supporti tagliati in precedenza per le altre auto, per posizionare i decoder ( poco importante di quale marca purché miniaturizzati ) .
Sagomate e rifinite con cura una piastrina ricavata dal supporto e usate la colonnina preforata davanti al motore per fissarla con vite 2x6/8mm.
Arrivate tranquillamente fino alle sedi centrali ad arco dell‘ assale anteriore. Sotto la piastrina c’è spazio sia per il connettore JST BEC del motore che per eventuali piombature ( ho
usato 5g.).
Fissate il chip con la solita patafix ben appiattita, usando un righello invece che con le dita per meglio conservare il suo potere adesivo.
I forellini che vedete qua e là sono per contenere i cavi saldati da sopra, che sporgeranno quindi sotto il decoder.
Il distanziale per pressare il led nel foro, ricavato dal solito tubetto in silicone, ha uno spessore di circa 1,5 mm.
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| Gio Care |
Inserito il - 03/04/2023 : 22:06:20
Con piacere Udo !
Il sacrificio di qualche supporto per parabolica ( mai usate! ) è il male minore. Sagomate accuratamente il portadecoder, smussate gli spigoli vivi per non compromettere i cablaggi. Così ad occhio, andrà bene anche per il decoder Slot.it sp43, che ha le stesse dimensioni dichiarate dell MPL ….
Un Trick : per il led IR con i cavi già saldati (Slottechnik) anziché i piedini da saldare ( MPL), inumidite il tubetto all’interno , risulta più facile infilare e scavalcare il led, posizionando lo spezzone da circa 5 mm. del tubetto in silicone a monte, per creare il distanziale di pressione tra chassis e supporto decoder, senza dissaldare nulla.
La barra in piombo che si vede tra avantreno e decoder pesa 7g. e stabilizza il pick-up nel solco, riportando un po‘ il baricentro verso il basso ( decoder, cablaggi e supporto = 4/5 g. sopra il motore ).
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| UDoKuoio |
Inserito il - 03/04/2023 : 17:45:48
WOW!! posta qualche altra foto del telaio con su il SCD2022! |
| Gio Care |
Inserito il - 03/04/2023 : 15:41:16
Salve a tutti,
montato e provato anche Slottechnik, più piccolo e con le tre prese JST che comprendono luci anteriori/posteriori con stop e una uscita extra sempre con funzione stop ( oppure effetto fiammate turbo con led arancioni in zona scarichi ! ) , per ora tutte scollegate…
Tutto funziona perfettamente, e come aveva previsto Udo, i settaggi con CU di gas e freno reagiscono in modo differente rispetto al decoder MPL. Lo Slottechnik ha una risposta più corsaiola, i parametri della velocità ai primi 4/5 livelli sembrano più aggressivi, con minor differenza tra un livello e il successivo rispetto a MPL che invece ai primi 3/4 livelli è decisamente più tranquillo, e con un aumento percettibile costante tra un livello e il successivo.
Sensazione simile per i freni.
Il test è stato fatto senza particolari strumenti, valutando empiricamente la sensazione col pollice in pista e ascoltando la nota musicale prodotta dal motore „ a manetta“ ai vari livelli sollevando il retrotreno, proprio a orecchio , un vecchio sistema in uso nell’era analogica prima maniera, che si usava tra amici per valutare le auto…
Il motore è per entrambi il tipo Racing , il più performante, che tanta soddisfazione mi ha regalato con le Go.
Perdonate la „leggera“ somiglianza con un modello RC, necessaria per rifare velocemente qualche prova sostituendo solo i motori con altri ( anche quelli originali ) senza metter mano per ora allo stagno.
Le due variabili decoder/motore offrono già una quantità di possibilità notevole, se aggiungete l’altezza magnete e un pick-up un po‘ migliore dell’originale, beh….rimangono sempre delle piccolette ma avete di che trafficarci a caccia del vostro Setup.
La domanda finale ( suggerita a suo tempo sempre da Udo che ringrazio qui per averlo fatto ) :
Il gioco vale la candela? Tra decoder, motore, CU, pulsanti, e altre amenità varie ed eventuali, oltre al lavoretto per il rettilineo di alimentazione….dal mio personale punto di vista, quello di uno che non ha impianti fissi e manco tanto spazio per quelli volanti, direi di sì. E la soddisfazione di trasformare un qualcosa in qualcosa di più evoluto è l’altro ancestrale motivo, un po‘ come quando si cambiava il cilindro al ciclomotore….poi il carburo, la marmitta ecc….chi lo ha vissuto capisce a cosa mi riferisco!
Con una scala così trasportabile , se non hai posto tu, vai a giocare con la valigetta a casa di un tuo amico
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| Gio Care |
Inserito il - 18/03/2023 : 10:08:15
Buongiorno ragazzi,
Primi test con upgrade 132 .
Ho preparato un tracciato tecnico per valutare soprattutto la reattività al gas e la novità dei freni : il QX fa il suo lavoro , e unitamente al motore XRace ci sono potenzialità notevoli.
Caratteristica principale di questo tracciato è la possibilità di percorrerlo completamente in corsia interna, anche se gli scambi sono in prossimità di curve e devo migliorare la mia prontezza nell’attivazione…
Sto girando con velocità settata al 3 (su 10) e freni su 4.
Per questo tracciato settaggi di velocità superiori rendono l’auto troppo nervosa ( perlomeno per le mie ancora modeste capacità!)
Rispetto al sistema 143 la presenza dei freni cambia totalmente lo stile di guida, e tutta la programmazione avviene esattamente come per i chip originali Carrera, semplice ed intuitivo con la CU rispetto alla BlackBox, quest’ultima evitata dopo aver letto i test di Udo e Gil sulla piccola 143 per la conversione a 132.
Provata anche la ghost car, fantastico! Anche da solo potrò allenarmi con un amico sempre disponibile.
Una curiosità: la ghost car attiva sempre tutti gli scambi restando permanentemente in corsia interna ! Buono a sapersi !
Il protocollo è molto più veloce di quello originale, almeno così sembra dalle reazioni al pulsante.
Correggo quanto detto in merito alle luci, non ci sono gli stop, ma per ora non ho collegato neanche le altre.
La differenza tra i vari livelli di set up è decisamente avvertibile , preparerò altre 2 auto con Slottechnik , una con motore intermedio XGo e l’altra con uno di serie, così da avere anche un’idea indipendentemente dal tiipo utilizzato.
Nota per Udo : il chip non sembra perdere l‘ ID ma aspetto di avere altri veicoli in pista con altri ID per confermarlo.
Comunque esperienza molto positiva che mi stimola a rivedere molti dubbi che i ero fatto con la 143 in merito al digitale, dedicandomi di preferenza all‘ analogico, dal quale ho comunque ripreso sia la modifica al magnete che al pick-up.
Sarebbe curioso a questo punto un confronto in pista con una 132…!
Vado avanti e aggiorno manomano.
Un buon fine settimana a tutti ( qui piove, per fortuna ho il mio bel da fare) !
Scheda del MPL QX 2020 :
https://www.mypaceloft.de/images/Ei...20QX2020.pdf
Qui invece i motori :
https://www.ebay.de/str/zscmodelcars
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| Gio Care |
Inserito il - 16/03/2023 : 22:23:07
Dimenticavo…fissate il decoder alla basetta con un quadretto di patafix schiacciato per bene, per maggior sicurezza oltre ai bordini del supporto |
| Gio Care |
Inserito il - 16/03/2023 : 21:58:47
Salute a tutti,
finalmente ho Cip ( quello cablato, Slottechnik) e Ciop ( il più lungo, MPL ), piccoli entrambi ma Slottechnik imbattibile ( 19 x 15 mm ! ), qui a confronto con il decoder originale e il suo motore.
Ho voluto iniziare con il più ingombrante MPL , a naso mi sembra più impegnativo.
Dopo un paio di prove appoggiandolo sul telaio per capire dove e come, realizzo che il problema principale è la mancanza di un foro di ancoraggio, sia per un montaggio longitudinale che trasversale e non mi piace l’idea del produttore di utilizzare nastro biadesivo, vorrei un supporto più gestibile per la manutenzione , e quindi facilmente removibile… una “scatola nera”di bordo. E possibilmente, facilmente reperibile per chiunque. Trovato !
Incredibile, calza al millimetro dentro un supporto per parabolica , ma solo in un angolo su quattro, per fortuna quello giusto
Basta tagliarlo ( traforo o fresa ) e c’è addirittura il bicchierino per una vite…!
La lunetta evidenziata in oro è per il led IR , che ho deciso di rendere anche lui indipendente ma già a registro sul foro originale ( funziona anche per la auto Go che hanno sia la predisposizione per il led che per la vite di ancoraggio, basta fare i fori nei due cilindretti pieni).
Ecco come si presenta, bisogna solo alesare il foro del bicchierino a 35 mm.
Per tenere in posizione il led ho usato un pezzetto di tubetto in silicone, che farà da pressore una volta avvitata la vaschetta sul piedino del decoder originale con una vite da 2 mm lunga 8/10 mm ( meglio se non esce da sotto ).
Poi nel mio caso un connettore JST BEC ( femmina, perfetta per i piedini del led ! ) altrimenti tagliate i piedini a misura desiderata, saldate i cavi ( 0,25 mmq ) e isolate con termorestringente.
Massima attenzione alla polarità ( segnate con un pennarello il positivo, quello più lungo, vicino al led in modo da identificarlo dopo il taglio )
Mancano ancora i cavi motore e l’alimentazione dal pick-up, Ciop ha anche le luci, stop compresi, ma per ora tralascio…. Scelgo un motore Tuning, quello più performante che ho trovato, che sulle Go va proprio forte. Per il pignone mi sono inventato ( copiato) un estrattore, fondamentale per non danneggiare i delicati rotori di motori così miniaturizzati. Ne ho buttati un paio che avevo incautamente danneggiato premendo il pignone “a mano libera”, che con grande realismo si sono inchiodati improvvisamente in una nuvoletta di fumo
Condensatore in parallelo da 100 nanofarad ai poli e cavetti con connettore rapido, vorrei provare anche altri motori senza dover saldare ogni volta
Alla fine il tutto appare così :
E la carrozza si chiude perfettamente
Il peso complessivo tra Ciop, plastiche, cavi e connettori è 6/7 grammi, e sotto il tetto c’è ancora spazio….
E c’è ancora un po’ di posto dietro l’ assale anteriore per eventuali piombature assetto anteriore, e sotto il decoder per il connettore rapido del motore, intercambiabile.
Credo possa funzionare non solo per le DTM ma anche per WRC e GT ( i più audaci possono provare anche le Cartoon, le F1 l’è dura
Spero di non essere stato troppo lungo, e di non aver dimenticato nulla…
Seguirà nei prossimi il montaggio di Cip, il più piccolo della nidiata!
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| Gio Care |
Inserito il - 15/03/2023 : 08:53:02
Ti ringrazio, Scalex, non Carrera! Chiedo venia ! Comunque ho inserito i 2 post anch’io come Gil nell’enciclopedia digitale…!
Un dettaglio : il chip è sensibile al magnetismo del motore o posso montarlo sopra di esso, avendo cura di isolarlo solo elettricamente dalla cassa? Dovrò in ogni caso ricorrere al fly led, e vorrei chiederti quali accorgimenti sono necessari per piegare/manipolare i lunghi piedini, e quale temperatura del saldatore devo impostare per saldare con un margine di sicurezza per il delicato chip, nel fissarvi led e cablaggi vari.
Il decoder MPL QX 2020 è equivalente per dimensioni allo Slot.it sp43, e per solo 1€ in più è arrivato con tutti i cavi necessari ( compresi quelli maggiorati in silicone per il motore ) e i vari led ( luci e IR). A proposito del led IR, ho letto che ne esistono con diverse frequenze di lunghezza d’onda, e che si dividono in 2 grandi categorie : emettitori , generalmente chiari, e recettori , invece scuri…se dovessi acquistarne qualcuno di ricambio, come posso regolarmi per scegliere il tipo giusto?
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| UDoKuoio |
Inserito il - 14/03/2023 : 12:28:39
| Gio Care ha scritto:
UDo aiUDo ! Mi sfugge qualcosa ? Ho capito male qualche passaggio?
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Si. Non hai letto bene il passaggio, che ora riscrivo meglio qui:
| | "2) la CU Carrera non gradisce condensatori oltre 50nF PRIMA del chip. Con la mia Scalextric evidentemente ho un valore accettabile, ma possiamo aspettarci lamentele dalla "CU" che si risolvono togliendo il filtro sulle spazzole." |
Stiamo parlando di chippare in D132 auto SCALEXTRIC, le quali hanno gia' installati 2 "filtri": uno sul PICKUP (quindi PRIMA del chip), uno sul MOTORE (quindi DOPO il chip). In quel caso E SOLO IN QUEL CASO, il filtro PRIMA del chip puo' dare problemi. Ma non e' il TUO caso, finche' non usi auto Scalextric.
Scegliere tra i 47 ed i 100nF per il filtro sul MOTORE, purtroppo non posso aiUDarti, perche' occorrerebbe una misurazione con l'oscilloscopio dei disturbi creati da quello specifico motore (e qui non mi pagano abbastanza ;) ).
Nel dubbio: 100nF, purche' i motori che usi NON abbiano gia' un filtro (a volte visibile esternamente, a volte a forma di disco all'interno) e, in quel caso, nn va aggiunto. Come sapere se QUEL motore ha gia' un filtro? Si spera di avere un minimo di info da parte del costruttore /brand dove lo compri. (solitamente sono tutti senza filtro, ma gli ultimi slot.it mi sembra li abbiano...)
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| Gio Care |
Inserito il - 14/03/2023 : 10:48:51
Salute raga,
Chip MPL arrivato, in arrivo credo oggi anche Slottechnik, e quindi mi trovo ora di fronte ad un dilemma :
Il condensatore “obbligatorio” ( più che consigliato !) da montare in parallelo al motore.
Naturalmente per prima cosa ho cercato nel forum e ho, altrettanto naturalmente, trovato UDo e Gil :
http://www.tuttoslot.it/forum/topic...PIC_ID=21453
A questo punto, la scelta tra 47 e 100 nanofarad mi è sembrata indifferente, il 47 andrebbe bene visto il modesto motore di serie, ma anche il 100, se montassi un motore tuning un po’ più performante, il problema delle dimensioni è tutto sommato trascurabile…mi convinco che per stare tranquillo con un motore tuning il 100 sia la scelta ottimale, avendo letto che già con una carreggiata larga come la 132 le auto rischiano interferenze di prossimità, figuriamoci la 143, dove I retrovisori si sfiorano tra le corsie!
Ma poi leggo qui :
http://www.tuttoslot.it/forum/topic...era,digital,
…e in particolare che la CU Carrera 30352 non gradisce valori superiori a 50 nani ( ) in parallelo al motore…
UDo aiUDo ! Mi sfugge qualcosa ? Ho capito male qualche passaggio? Quale è meglio montare quindi ? Abbiate pazienza, il lato oscuro richiede conoscenze elettroniche che non ho mai avuto occasione di approfondire…ma come si dice, non si finisce mai di imparare ! |
| Gio Care |
Inserito il - 12/03/2023 : 09:03:17
Grazie UDo
soprattutto per avermi saputo dare tante utili indicazioni sul lato oscuro, per me una novità assoluta, che alla fine mi hanno ispirato a metterci mano…!
Con un supporto così ( tu e Gil ) , avventurarsi in queste modifiche è
per me molto piu facile e divertente ( a volte anche più che correre in pista ! )
Il modellismo è indubbiamente una forma d’arte, come qualunque altra cosa si faccia con passione, l’unico limite è la fantasia… e l’arte, per essere tale, va condivisa.
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| UDoKuoio |
Inserito il - 11/03/2023 : 21:05:24
Molto bravo! |
| Gio Care |
Inserito il - 11/03/2023 : 19:29:17
Grazie Gil (
Ho tenuto la parte rognosa per ultima…!
I sensori vanno posizionati forando da sotto con punta 2,8/3, tenendo la punta a contatto della plastica che riveste la bandella.
Ho usato uno scambio rosso come riferimento.
Il problema è stato adattare il portaled della 132, concepito per una distanza maggiore e perciò troppo grande per essere usato così com’è. Va rifilato con la massima attenzione e poi si fissa il tutto con colla a caldo.
Le 2 brugole erano per 2 staffe di ancoraggio che sono ancora in lavorazione
Per velocizzare le connessioni tra CU e led ho utilizzato dei connettori
rapidi BEC , molto piccoli ma sicuri, generalmente utilizzati per batterie LiPo di piccole dimensioni. Per l‘ alimentazione a 3,5A ho preferito i classici capicorda.
Questo per mantenere separabili i 2 elementi, se il rettilineo vi è venuto male potete sempre rifare solo lui
Grazie anche per il link Gil, molto interessante ! Non lo avevo visto,
mi sono lasciato guidare dall’istinto nella modifica….fortunatamente sembra funzionare
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| Gilpavia |
Inserito il - 11/03/2023 : 11:19:37
Ottimo lavoro, complimenti.
Ma i sensori della C.U. dove li hai messi?
Non so se ci sei già passato: https://www.tech-ecke.de/index_quer.../carrera.htm
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| Gio Care |
Inserito il - 11/03/2023 : 09:13:42
Per poter utilizzare i nuovi chip con tutte le funzionalità è necessaria a questo punto una CU, che ho preferito alla Black Box dopo aver studiato il test di UDo e Gil sulla digital 143, per la semplicità relativa alla programmazione dei parametri delle auto .
2 possibilità: interfaccia tra 132 e 143 ( cioè rettilineo con pulsantiera 132 e resto della pista 143/Go, macchinoso da costruire e secondo me esteticamente discutibile) oppure un ibrido 132/143, che sono riuscito a realizzare senza troppe difficoltà e con materiali facilmente reperibili, e che è sufficientemente valido anche esteticamente .
Parto da qui :
Ho tagliato il coperchio inferiore a filo della parte contenente tutta l’elettronica, massima attenzione a non tagliare anche i cavi !
Per motivi di stoccaggio, mi sono imposto di non fissare il rettilineo Go in modo permanente alla CU, cercando di ricostruire un incastro stabile tra i 2 componenti.
Rimosse tutte le sedi clip per i piloni da ponte dal rettilineo Go, dovevo ricostruire uno spessore sotto il rettilineo per portarlo all’altezza della CU , che ha la carreggiata originale più alta, e 2 denti + 2 piastrine forate per fissare il rettilineo 132 originale.
Sarà necessario anche tagliare il bordo al quale si attaccano i guard-rail , nei punti dove i denti che sporgono dalla CU devono entrare nel rettilineo.
Compensato da 5 mm. incollato con bicomponente miscelata direttamente sul fondo Go ma siamo ancora sottoquota rispetto alla CU…mi servono ancora 3/4 mm e se anche non si vedrà, vorrei chiudere il tutto con una finitura in tinta…trovato allo scopo un pannellino da 3 mm. nel reparto compensato/plexiglas e affini del centro bricolage ( 3€ 30x50), che si taglia con un cutter senza fatica.
Ecco fatto ! Mi rimangono solo da fare i fiorellini per i led IR del contagiri, utilizzando i 2 estratti dal rettilineo originale 132 .
Come segnalato da UDo, prestate la massima attenzione alla distanza offset, cioè quella tra il forellino e il centro del solco che nella 143 è molto minore che nella 132.
Ultimo tocco : griglia di partenza e indicazioni polarità sui binari per i riporti….Con i pulsanti 132 e le auto 143 funziona perfettamente e gli incastri tengono abbastanza bene…il tutto risulta sollevato di circa 3 mm. rispetto all’altezza della Go ma posizionandolo in mezzo ad un bel rettilineo di partenza da 4/5 elementi il problema è del tutto trascurabile. Io avevo dei capicorda per le connessioni alla CU, ma anche un bel connettore rapido andrebbe bene, sotto c’è abbastanza spazio anche per prelevare riporti di alimentazione da portare in giro
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